fabrication en direct d'un longbow en orme
Je dois réaliser un longbow un longbow en orme de 40 à 45 lbs à 28" d'allonge d'assez grande taille et qui puisse être vraisemblable lors de fêtes médiévales. j'ai donc décidé de mettre en ligne, au fur et à mesure de l'avancement de la réalisation de l'arc des photos et des comptes rendus de ce que je fais.
La réalisation de cet arc va se dérouler sur un temps relativement long pour plusieurs raisons: Tout d'abord, mon atelier est dans la maison familiale en Dordogne et moi j'habite sur Bordeaux ce qui ne me laisse que les week-ends. de plus, je commence par le tout début, c'est a dire l'abatage de l'arbre et il faut bien que le bois sèche un minimum avant de fabriquer cet arc.
L'orme a, à priori, été utilisé par les gallois pour fabriquer l'un des ancêtres directs du grand arc de guerre médiéval anglais. D'un point de vue historique il fait donc un bon candidat pour cet arc. Par cotre, je ne connais pas ses qualités de tension et de compression et j'ai peur de faire un arc avec trop de suivi de corde si je lui donne des cotes trop proches de celles d'un longbow en if. Je vais donc voir large et grand avec un arc un peu plus large q'un longbow en if et grand (au moins 72" de long) l(autre avantage de cette taille c'est que si l'arc est amené a sur allonge, il ne craindra pas grand chose. De plus, pour respecter les modèles de l'époque je vais le faire légèrement travailler à la poignée ce qui fait un arc qui secoue plus à la décoche mais qui est plus fidèle dans le design et aussi qui travaille sur une plus grande longueur et qui, du coup est encore moins stressé.
Je n'a malheureusement que très peu travaillé l'orme jusque la car il s'agit d'un bois assez rare. En effet, la graphiose, une maladie due à un champignon microscopique à fait des ravages dans les populations d'ormes. de jeunes ormes repoussent mais sont le plus souvent fauchés par la maladie après 10 ou 15 an Je n'ai donc jusque la fabriqué que 2 arcs en orme dont un arc pour un enfant.
J'ai eu la chance d'apprendre cet été en discutant avec mon père que nous avions une haie, sur un terrain près de la rivière ou poussait des ormes. après être allé sur place j'ai constaté qu'il y avait bien une quinzaine d'arbres intéressants. Je n'ai pas l'intention de laisser la graphiose s'installer....
Samedi 27 novembre 04
Armés d'une tronçonneuse et d'un double mètre nous allons faire un sort a deux de ces arbres pour préparer le bois pour la fabrication. le reste sera abattu en février quand la sève sera au plus bas.
Mon choix se porte sur un tronc de 25cm de diamètre environs à la base et sans nœud important jusqu'à quasiment 4m du sol. ainsi que sur un deuxième tronc du même gabarit. Les deux troncs sont abattus. au final, après nettoyage on obtient ceci: une bille de 200cm de long, 3 billes de 180cm, 1 bille de 170cm et une bille de 100cm qui me servira à m'entraîner pour faire un arc joint à la poignée avant de m'attaque a deux billettes d'osage qui me narguent dans mon atelier depuis un petit moment. je suis très content car j'ai bien plus que ce que je voulais. Je vais pouvoir faire les deux arcs des tombolas de Webarcherie et de Archasse et préparer une billette pour un copain pour finaliser un troc.
le Tronc coupé l'a été à la fleur de l'age. en comptant les cernes, je me suis rendu compte qu'il avait tout juste 20 ans, qu'il était beau comme un enfant....
Dimanche 28 novembre 04
Le bois est rentré dans mon atelier. Je vais commencer les toutes premières étapes. Bien que l'arbre ai déjà perdu ses feuilles, la sève n'a pas fini de descendre et le bois est encore humide au toucher. Je ne veut ni ne peut tout de suite le refendre par manque de temps je me décide donc à tenter une méthode que j'ai lu quelque part. A l'aide d'une scie circulaire portative, je donne un trait de scie de 5cm de profondeur sur tout la longueur de la bille. Cela a plusieurs effets. tout d'abord, ça va activer le séchage du bois car la surface d'échange avec l'air ambiant sera plus importante. ça limitera les risque de fissures et aussi cela m'aidera quand je devrais refendre le bois à mon prochain séjour en Dordogne.......
Les cernes de croissance sont assez importants autours de 3 à 5mm de large ce qui fait que même si il y a du bois de printemps, le bois d'été de meilleure qualité est bien présent. Le coeur de l'orme de couleur bien contrastée est bien visible et je ne vois nulle part de trace des atteintes de la graphiose
Samedi 18 décembre 2004
Aujourd'hui on entame la phase d'ébauchage de la billette. La billette est tout d'abord fendue en deux en suivant le trait de scie. Pour cela, j'utilise un coin, une massette et une hachette. la massette permet de mieux guider les coups et d'être plus précis qu'avec une masse. la hachette sert a fendre le bois mais aussi à couper les fibres qui ne veulent pas céder. Le tronc ne s'est pas rendu en deux parties égales mais il n'y a pas non plus de bois vraiment perdu. A priori tout va bien. puis les deux moitiés de tronc sont refendues en deux. un coup de scie circulaire permet de bien guider la refente et le tout est fait en quelques minutes. j'obtiens donc quatre billettes. Je me rends aussi compte en observant une des billettes qui avait l'air prometteuse qu'il y a des fentes importantes dans le bois. Un rapide examen des 3 autres billettes m'indique que seule une autre billette est atteinte. Il est possible que ces fentes aient été causées par l'action du vent mais je n'en suis pas sur. La deuxième billette est moins atteinte que la première et pourra très probablement être sauvée. C'est moins sur pour la première. Tant pis.
Pour le longbow, j'ai choisi d'utiliser la billette la plus étroite. Elle mesure 10cm à son extrémité la plus large (la base du tronc) et seulement 4cm à l'autre extrémité. la billette mesure encore deux mètres de long ce qui est quand même un peu long pour un longbow d'une quarantaine de livres. je la raccourcis donc à 74" soit 188cm qui devrait être sa longueur finale à peu de choses prêt, ce qui me permet d'éviter un nœud ennuyeux. Une telle longueur permet de faire à la fois un arc qui parait plus puissant qu'il ne l'est car plus massif qu'un arc plus court et aussi d'avoir un arc qui pourra être armé jusqu'à 30" d'allonge sans problèmes ce qui permet de limiter les risques si l'arc est armé par un gorille aux grands bras. de plus, a 30" d'allonge, il prendra entre 4 et 6lbs de plus ce qui peut être interessant.
Il s'agit ensuite d'écorcer la billette et de la mettre en forme pour qu'elle sèche plus vite. La pièce de bois a été bloquée dans un étau et on attaque le tout à la plane. le bois étant encore riche en sève, l'écorce est enlevée en un quart d'heure environ. Il faut faire attention tout de même à ne pas y aller trop vigoureusement afin de conserver intact le premier cerne de croissance. celui ci formera le dos de l'arc.
ma billette est écorcée. je me rends alors mieux compte du reflex qu'elle a. La billette a, dans l'état actuel des choses, un pouce de reflex (2,54cm). cela est plutôt pas mal mais j'espère tout de même que celui ci ne va pas augmenter au cours du séchage. l'équilibrage devient plus acrobatique et un longbow avec du reflex est moins agréable à tirer.
Je vais maintenant tracer le milieu de la billette avant d'égaliser les bords de celle ci. avec une mètre souple, je marque aux deux extrémités le milieu de la largeur de la billette puis je tends un fil le long de la billette passant par ces points je reporte tous les 50cm environ une marque sur la billette puis je relie ces marques avec un crayon à papier et une règle. Enfin, je trace un trait de chaque coté du trait du milieu à 2, 5cm. Puis l'aide d'un rabot électrique, il ne me reste plus qu'à enlever la matière a l'extérieur de ces traits. cette étape peut très facilement être effectuée avec un hachette ou une plane. C'est même recommandé car d'une part on travaille moins vite et on risque moins les erreurs et d'autre part, cela permet de mieux suivre le fil du bois. ce qui est très important si l'ébauche comporte un ou des nœuds. Au final, je me retrouve avec une billette de 5cm de large pour 4cm d'épaisseur environ. qui est encore humide au toucher.
je vais maintenant stocker la billette au chaud dans un endroit sec pendant une semaine avant d'attaquer l'ébauchage grossier.
samedi 25 décembre
Je reprends le travail sur la billette.
En sortant la billette de l'endroit ou elle était stockée (sous mon lit, endroit sec et à l'abri de la lumière) je me rends compte que la billette à travaillé. elle a gauchi et l'un des cotés s'est déporté de environ 2 à 3cm et n'est plus dans l'axe. Après réflexion, je pense que j'ai voulu trop hâter les choses. Il est probable que si j'avais stocké la billette pendant une semaine à quinze jours dans mon atelier avant de la rentre, elle aurait séché plus lentement et n'aurait pas gauchi. En tout état de cause, le gauchissement n'est pas énorme et sera facilement rattrapable. le déflex et le réflex n'ont pas bougé on en a une meilleure idée ici. Le dos de l'arc est situé vers le bas. la branche reflex sera celle du haut et la branche deflex sera celle du bas.
j'ai décidé de continuer à travailler la billette. Pour cela, j'ai j'ai tracé les cotes plus ou moins définitives de l'arc sur le dos de la billette. Pour le moment, l'arc fait près d'1 1/2" à la poignée (ce qui est très large mais cela sera affiné plus tard jusqu'à 1 1/4") puis j'ai tracé une ligne droite jusqu'aux poupées qui font 3/4 de pouce et seront affinées à à 1/2". Je pourrais enlever la matière en dehors des traits au rabot électrique mais il y a un petit nœud sur une branche et je ne veut pas couper au travers. je travaille donc à la hachette. cela à comme avantage de mieux suivre la fibre et quand on à l'habitude, d'être beaucoup plus rapide que le rabot électrique. comme on peut le voir, je travaille beaucoup à la hachette. j'ai toujours une plaque d'agglo sous la billette. quand on travaille près des poupées, il n'est pas rare que la hachette continue sa course, il est alors bien meilleur pour le tranchant qu'il rencontre du bois plutôt que le sol en béton.
Une fois l'ébauchage des bords avancés, j'ai régularisé le tout au rabot et à la plane pour la zone ou est situé le nœud. Au final voila ce que j'obtiens: la billette vue de face . On voit encore le gauchissement mais il est déjà moins important.
J'ai aussi enlevé de la matière sur le ventre. le cœur a totalement disparu des branches mais il en reste encore au niveau de la poignée. comme celle ci sera en sur épaisseur, je vais tout faire pour qu'il reste du cœur. Les branches commencent légèrement à plier.
je vais m'arrêter la pour le moment. La billette avait déjà bien séché. Je la pèse et je la stocke de nouveau sous mon lit. A priori je ne devrais pas retravailler dessus avant la mi janvier.
Dimanche 23 janvier
Le gauchissement a encore un peu augmenté, il est maintenant de un peu moins de 1" de même le deflex sur la branche du bas est encore plus important. Je vais quand même commencer l'équilibrage de l'arc pour voir si je peut composer avec ces deux défauts. après avoir pas mal gratté à l'aide d'un grattoir récupéré dans une brocante, j'obtiens ça: l'arc est bandé la branche avec du deflex que j'ai placé comme branche du bas parait plus plier que la branche du haut qui est pourtant moins épaisse. Armé à 20" cela se confirme. la branche de gauche est plus épaisse donc plus rigide que celle de droite en bout de branche. Celle de gauche plie beaucoup près de la poignée alors que celle de droite plie plus près des poupées. A 28" cela est complètement vérifié. Il faut donc que j'enlève de la matière sur la branche de gauche pour que les deux branches plient de la même manière à pleine allonge. L'arc fait actuellement 38lbs ce qui est de 2lbs en dessous de la limite inférieure que je m'étais fixé. je l'enlevé près de 2mm d'épaisseur sur la branche du bas mais l'équilibrage et la puissance ne bougent pas malgré un nombre de tractions important sur la corde. Enlever plus de matière risquerait de donner une forme vraiment disgracieuse à l'arc juste bandé avec une branche qui plie beaucoup plus que l'autre. il faut donc que me résolve à un traitement un peu plus drastique...
Pour ce qui est de la puissance, cela ne me dérange pas plus que cela pour deux raisons. la première est que je me suis rendu compte que pour un arc de 40 à 45lbs, 74" de long, c'est peut être un peu excessif je vais donc raccourcir l'arc entre 70 et 72". la règle indique que grosso modo pour 1" de moins en longueur d'arc, il faut compter entre 2 et 4 lbs en moins. L'arc n'est pas puissant, je pars donc sur une base de 2lbs en moins par pouce d'arc en moins si je descends l'arc à70" j'aurais enlevé 4" et je gagne donc au moins 8lbs ce qui fait un arc à 46 lbs. De plus, pour régler le problème du deflex, j'ai décidé de chauffer la branche de gauche et de la redresser ce qui va supprimer du deflex et donc augmenter la puissance. je pense donc pouvoir tomber dans les 40 à 45lbs sans aucun problème.
Je m'attaque donc a ce maudit deflex. première étape, je fixe l'arc dos vers le bas sur un gabarit. l'arc est maintenu au niveau de la poignée par un serre joint. On se rend alors beaucoup mieux compte du deflex de la branche du bas, a droite sur la photo. Cela entraîne un suivi de corde de près de 3" ce qui est énorme. Seconde étape, je place un second serre joint au niveau de la poupée et je commence à pré contraindre la branche.
Troisième étape, je badigeonne copieusement la branche avec de l'huile de lin additionnée d'essence de térébenthine une simple huile de lin serait plus efficace car moins inflammable mais nécessité fait loi: je n'ais plus d'huile de lin pure dans mon atelier, je dois donc utiliser ce que j'ai sous la main. Ce mélange, additionné d'un peu de cire d'abeille est par contre très bien pour les finitions et la protection du bois car il est plus fluide que l'huile seule et imprègne mieux le bois surtout quand il est appliqué chaud. Pour en revenir à nos moutons, l'application de matière grasse est indispensable car elle permet de mieux conduire la chaleur tout en risquant moins de brûler le bois. Au cours de la chauffe je re applique ce mélange a intervalles réguliers pour ne jamais laisser le bois sans protection. Puis je chauffe. Il existe une méthode douce qui consiste à utiliser un décapeur thermique. Il faut alors avoir un décapeur plutôt puissant et la manipulation est assez longue. l'avantage est que l'on ne risque pas de brûler le bois en condition normale d'utilisation. Il existe aussi une méthode plus dure et plus rapide mais qui pardonne beaucoup moins en cas d'erreur elle consiste à chauffer au chalumeau: c'est la méthode que je vais employer. La méthode est parfois assez impressionnante une fois le bois bien chaud, l'essence de térébenthine s'évapore rapidement et si les vapeur rentrent en contact avec la flamme du chalumeau, le tout s'embrasse....
Le bois est chauffé pendant une bonne dizaine de minutes et il est vraiment brûlant au toucher. D'ailleurs juste après le passage du chalumeau, l'huile est bouillante et grésille. Il est important de trouver le bon rythme de passage de la flamme sur le bois: trop vite et si la surface a chauffer est importante, elle ne chauffera jamais assez trop lente et c'est le bois qui va commencer à se carboniser ce que l'on cherche a éviter au maximum même si cela est dans une certaine mesure inévitable. de même, il ne faut pas passer toujours aux même endroits sous peine de se retrouver avec des zones pas assez chauffées. Dans ce cas précis, j'ai chauffé le ventre et les deux cotés mais pas ou peu le dos, si le ventre et les cotés sont un peu carbonisés on peut toujours enlever de la matière si c'est le dos c'est déja beaucou plus gênant.
Petit a petit, on resserre le serre-joint. Il faut qu'a la fin de l'opération la branche soit en contact avec le gabarit et qu'elle ait une forme reflex. Cela est très important car le bois ne gardera pas parfaitement cette forme une fois libéré des serres joints et reprendra un peu de son ancienne courbure. Placer un léger reflex revient à finir avec une branche a peu près droite. après une dizaine de minutes de chauffe j'arrête le tout. L'huile a bien noirci et le bois aussi a aussi l'air un peu carbonisé mais c'est bien plus impressionnant que grave. Je laisse le tout refroidir sur le gabarit un couple d'heures avant de retirer le serre joint: voila le résultat. Le deflex a totalement disparu et la branche est quasiment droite: c'est une réussite totale. Maintenant, il faut attendre avant de retravailler l'arc en effet, le traitement a été assez agressif et l'arc a perdu en humidité sur cette portion de branche. Il faut donc qu'il se remette à l'équilibre avec le milieu environnant. normalement, 4ou 5 jours sont suffisants, mois je ne pourrais revenir à mon atelier que dans quinze jours.
L'arc retourne donc dans son lieu de stockage en attendant.
